Форум: Vortex Estina (2008-2014)

Обсуждение особенностей эксплуатации и обслуживания автомобиля Vortex Estina (2008-2014), описание часто встречающихся неисправностей и методов их решения (устранение поломок / ремонт).

  1. Анатолий. |

    Хороший автомобиль, при правильной эксплуатации, за эти деньги. Правда, слабовата динамика.

  2. Стас |

    Подскажите, где можно посмотреть всю расшифровку индикаторов панели приборов Vortex Estina?

  3. Виктор |

    У меня тоже были проблемы с печкой – я 3 года ездил с холодной печкой!
    В 2015 году я разобрал панель, поменял радиатор печки на новый, спустил воздух – и всё – у меня печка работает!
    Если есть кто из Ростова – то могу помочь с печкой!

    1. Дмитрий |

      Здравствуйте. Тоже мучаюсь с печкой на Эстине. Шахты.


    2. Владимир |

      Подскажите как исправили ситуацию с печкой?

      А то зимой жена мерзнет в машине. Заранее спасибо.

  4. Элина |

    Здравствуйте! Скажите пожалуйста, можно ли на Вортекс Эстину поставить наружный шрус с другой машины? Если можно, то с какой?

  5. Татьяна |

    Здравствуйте.

    Машину купили в 2011 году, но выпуск 2010 года.

    Машина хорошая, зимой тепло, резина 15″ – как танк по снегу.

    Возникла проблема!!! Полетел стартер, сгорел силовой предохранитель… Стартер поменяли, предохранитель (вообще 75 руб стоит) поменяли. НО приемник не работает, вентилятор на кондиционер не работает (не дует воздух в салон).

    Электрик пролазил все: предохранители в норме, питание подходит к блоку где приемник и кондер… говорит, что заслонки заклинило (???) и чтобы проверить дальше – надо снять панель (!!!).
    Может подскажет кто, что-то можно сделать без снятия приборной панели ?

  6. Артур |

    От какой именно марки и модели авто подходит движок 1.6 на авто Вортекс Эстина ?
    Хочу купить.

  7. Александр |

    Привет всем! 20.08.16 я стал обладателем Вортекс Эстина (2011 года).
    Машина – класс !!

    НО сегодня заметил, что при нажатии на тормоз – их просто нет!!! ППц! Может ли такое иметь место быть? Или у меня просто “макасины 45-го” задевают об что то ?
    Но потом прогнал 120 км/час – всё нормализовалось

  8. Роман |

    Ребята, подскажите – что за бачок находится под крылом (перед, левая сторона) и для чего предназначен?
    Патрубки висят, а бачка нет!

    Заранее благодарен и если можно киньте ссылку на данный предмет.

    1. Lider |

      Бачок омывателя стекол.

    2. Николай |

      Под левым крылом находится бачок с активированным углём (такой же бывает в противогазах) вот к нему и подходят резиновые патрубки. Посмотри куда они подходят на машине. Потому что через этот бачок с углём, проходит воздух – значит его очищают для чего-то.

  9. Андрей |

    Доброго дня.
    Иногда загорается лампа “неисправность тормозной системы”. На СТО проверили всю систему: колодки, подтекания и уровень тормозухи – всё в порядке.
    Может у кого-то было такое ? отпишитесь плиз!

    1. Александр |

      Проверь исправность проводов на передних тормозных суппортах – их обрывает (обычно осень/весна – лед).

  10. Александр |

    Возникла проблема – на Вортекс Истина сожрало протектор задних колес. На стенде отрегулировали схождение, развал – не вышел (регулировки на всю выведены, а до нормы еще далеко).

    Так как в интернете не нашел опыта решения этой проблемы, решил написать про свой опыт её решения.

    Первая проблема – на регулировочных болтах везде срезаны внутренние посадочные отверстия и, как следствие, они не вращаются. В сервисе послали покупать новые – купил, но опять все срезались (при регулировке). Металл – “туалетная бумага”. Я решил кардинально эту проблему – заменил регулировочные болты самодельными. Т.е. берется болт длиннее стандартного регулировочного на 30 мм, просверливаются по диаметру болта отверстия в регулировочных шайбах и в любой гайке (типа гайки с регулировочного болта). Далее одна шайба приваривается к головке болта, вторая к просверленной гайке. Вставляется сделанный регулировочный болт на место, на него надевается просверленная гайка с приваренном эксцентриком и все это закручивается стандартной гайкой с регулировочного болта. Все – можно регулировать сход/развал (но только двумя ключами – за болт и за гайку одновременно). Лучше болт выточить на токарном с головкой выше стандартного на 20 мм, так (после приварки) удобнее крутить ключом.

    Вторая проблема – расширение диапазона регулировки развала была решена пересверливанием отверстий нижнего поперечного рычага в кузове автомобиля, со смещением к центру (друг к другу) на 20 мм каждый. С восстановлением щечек для регулировочных шайб. После этого развал встал идеально, НО ушло схождение.

    Эту третью проблему решил укоротив рычаги схождения (поперечные) – разрезав и укоротив их на 10 мм один и 20 мм второй (с первой попытки на левую сторону 10 мм оказалось мало, резал/варил второй раз).

    После этого схождение вышло идеально. Остальное и так попало в норму (имеется ввиду передок). Однако, после всех регулировок, прилично вывернулись (изогнулись) резинки на передних (больших) сайленблоках продольных рычагов.

    Резюме – таким способом можно отрегулировать сход/развал задней подвески, НО я думаю, что было бы лучше попытаться удлинить верхние поперечные рычаги. Например нагреть резаком и попытаться немного выпрямить (они имеют серпообразную, изогнутую форму) кувалдой/прессом или резать/удлинять/варить.

    P.S. Автомобиль не битый, ездит только по городу, не перегружался, пробег 80 т. км… это проблема всех китайцев – металл “туалетная бумага”. Всем удачи.