Витара 2016 г.в., 117 сил, полный привод, взята у дилера, в семье уже год. До этого были и наши машины, начиная с ГАЗ-21, и Жигули, и Нивы, и корейцы, перед этим 6 лет отъездил на Гранд Витаре (хорошая машина была!).
Ездим и по городу почти каждый день и на средние расстояния (до 500 км в выходные), был вояж к морю на 4000 км с лишним. Сейчас на одометре больше 20 тыс. км.
Достоинства:
1. Расход: 10-12 по городу (Москва с пробками), 8 – подмосковные города, 6-7 – трасса.
2. Вес: машина очень легкая для своего класса, что позволяет ей самой себя вытаскивать из разных ухабов и сугробов при посадке на брюхо. Помощь водителя минимальна. Огромный плюс по сравнению с Гранд Витарой: там нужно было искать буксир в такой ситуации (проверял на одном и том же сугробе).
3. Размер салона и багажника: снаружи машина кажется маленькой, но внутри мало чем уступает по объему той же Гранд Витаре.
4. Тормоза: хватают сразу и крепко. Весьма полезно при экстренном торможении, но нужно привыкнуть.
5. Чуткость руля: вполне адекватные реакции на повороты.
6. Миниатюрность для ГИБДД: во время рейдов по безопасности движения привлекает гораздо меньше пристального внимания сотрудников, чем более крупные “собратья”.
7. Уникальные возможности по парковке в Москве: несколько раз парковался в промежутках между машинами, куда мог бы пролезть разве что какой-нибудь “смарт”.
Остальные достоинства описаны другими комментаторами.
Из недостатков выделю 2, но мощных:
1. Геометрическая несогласованность ниши для ног, сиденья водителя и руля: при длительных поездках тупо сводит правую ногу и левую руку вследствие их вынужденно неправильной позиции. Вследствие чего реакция ноги ухудшается и можно попасть в аварию. Тут либо ниша должна быть глубже и руль ближе к телу, либо вылет руля дальше и подъем сидения должен быть под большим углом. Все проблемы из за того, что бедро не лежит на сиденье, а “полувисит”, опираясь на пятку (у меня рост 185 см). А рука не достает локтем до какой-нибудь опоры (подлокотник или собственное бедро) и тоже висит. У других машин такого “косяка” не встречал. Обидно, что инженеры “Сузуки” много полезного вложили в конструкцию машины, а дизайнеры салона так изгадили впечатление от машины.
2. Слабая задняя подвеска: для двоих подвеска хороша, но когда путешествовали вчетвером, приходилось останавливаться перед малейшими неровностями и все равно было слышно, что подвеска пробивается. Если бы машина была бы хотя бы на пару сантиметров повыше, проблема была бы меньше, да и садиться в нее было бы удобнее. Плюс клиренс был бы более “проходимым”.
Игорь
|
Сегодня пол-года, как владею Suzuki Vitara S, 140 л.с., 6АКПП, передний привод.
Каждый день по Москве.
Авто не такое простое, как кажется с виду, его главная изюминка – прекрасные ходовые (по городу, в поле не ездил) качества.
Проблем пока никаких, все работает, не скрипит, не бренчит, тех.жидкости в норме, даже пыли в салоне почему-то меньше, чем обычно. Уверен, Suzuki марку надежности держит и здесь.
Докупил подлокотник, резиновые коврики и шильдик S на корму.
Машина очень резвая, разгон на раз (Турбо), остро рулится, коробка сначала немного дергала (сейчас нормально, вкатилась), тормоза легкие и мгновенные. Вообщем, авто провоцирует на подвиги, нужно держать себя в руках.
По трассе 130 км в час при 2 700 оборотов – расход 5,5, по городу и пробкам – 8,5.
Дорогу держит хорошо.
Салон без пафоса и излишеств, но практичный и приятный. Передняя панель не беспокоит, только на острых углах на скорости иногда пластик да брякнет. Дороги в целом хорошие, поэтому про плохую шумку не скажу, не замечаю. Подвеска как специально сделана под активную шуструю езду.
Обзор великолепный, стойки тонкие, стекла большие, задняя камера, пер/задн. парктроники без нареканий.
Багажник обычный.
Двери легкие, нужно немного прихлопывать.
Музыка приличная, телефон к дисплею подходит не каждый, вообщем с его подключением гемор – это самая большая проблема. А так мультимедиа простая, рабочая, прием звонков, sms, голосовые команды, USB – без проблем, управление кнопками на руле.
Вообщем, я очень доволен, авто доставляет удовольствие. Если Вы активный человек среднего класса, быстро думаете, быстро ходите, быстро безаварийно ездите, Вам важнее внутреннее содержание, чем форма и понты – это Ваша машина!
Вадим
|
2 года, 40 000 км. Механика. Передний привод.
Расход из Крыма получался 4,7 ~ 4,8 литров на 100 км — 3 человека, 90 ~ 100 км/час. В среднем 5 ~ 6 при скорости и кондее.
Печка очень теплая. Можно зимой обходиться без кондея когда запотевают окна.
Масло 0w20 меняю сам через 7,5 тыс.км – т.к. почти всегда трасса и скорость. Однако на холодную стал слышен четкий звук похожий на гидрокомпенсаторы но у М16 а их нет — значит натяжитель пластинчатой цепи звучит. Слушал у другой с тем же пробегом похоже тоже. Кто обращал на это внимание – откликнетесь.
А так, после длительного анализа, лучше (в этом диапазоне) машин в продаже нет.
Алексей
|
Вадим, да – это гидронатяжитель цепи, но звучать он должен у вас при прогреве в интервале от 40 сек. до 1 мин., далее тишина вплоть до окончания поездки.
На что обратить внимание: масляный фильтр (используйте VIK-C933), масло только 0-20 и лучше “Идемитсу Зепро” (далее “Петро-Канада Суприм Синтетик” или просто “Идемитсу F-S-ECO”). Масло 5-30 использовать можно, но машина будет т.с. “тупее”.
Этот звук прогрессировать не будет, не переживайте, М-16 – мотор старой конструкции, много чего прощает.
Вадим
|
Алексей, спасибо за ответ.
С вами полностью согласен по поводу масла 5w30 пробовал. Все верно. Есть ощущение что масло надо менять через 5т.км, но цена… Скоро замена – попробую масло которое вы советуете.
Если будет возможность – выскажете свое мнение на странный в некотором роде вопрос: сколько можно добавить тыс.км. к регламенту по замене тормозной жидкости, свечей, антифриза ?
Объяснение этой странности простое: каждый раз когда в машину залезают “шаловливые ручки” – машина становится хуже, а также большие сомнения о качестве жидкостей и свечей. Поэтому и хочется по-дольше не трогать заводские комплектующие, а уж дальше самому.
Заранее спасибо. Вадим.
Алексей
|
Вадим, здравствуйте.
Масло – да через 5 тыс. км (я даже моточасы не считал). Мотор хорошо крутится до отсечки и спустя эти 5,0~5,5 тыс.км. в картере практически кислота (срабатывается щелочное число, точнее окисляется нашим бензином).
По поводу тормозной жидкости: если она не потемнела в бачке – особо не заморачивался, хотя её меняют не от старости, а от того, что она гигроскопична и накапливает влагу. Далее эта влага кипит (при интенсивном торможении), образуются пузырьки воздуха – и пожалуйста – слабое торможение.
Свечи менял раз в 15 тыс., но я использовал недорогие (NGK LFR-5A-11,либо DENSO K 16 HPRU-11). Замена простая, и денег не жалко.
Антифриз менял на 60 тыс., но только лишь из-за того, что к этому времени заводской (зелёный G-11) потерял свою теплоемкость (печка зимой слабее греет), ну и опять же антикавитационные присадки срабатываются.
Поменяйте обязательно масло в заднем дифференциале (если у Вас 4WD) и в переднем угловом редукторе – это доп. нагрузка на автомат. Менять не бойтесь, машина к этому хорошо приспособлена, даже уплотнительные колечки на сливных и заливных пробках многоразовые (что сейчас большая редкость даже у японок).
P.S. Вадим, извините увлёкся, не посмотрел, что у Вас механика и передний привод, а я тут про 4WD.
Вадим
|
Алексей, спасибо за дельные советы.
Про антифриз и кавитацию даже не знал.
Если не затруднительно – дайте свое мнение о бельгийской Тойоте Хайайс Альпина Интернешнл (бензин с Ю4 Тойота). В первую очередь о лакокрасочном покрытии (о двигателе в целом нашел, может есть что у вас про него).
Вадим.
Вадим
|
Наверное некорректно на теме Сузуки такие вопросы, извиняюсь. Не хочу выглядить назойливым, но по Сузуки есть ещё ряд вопросов на которые не сумел найти ответ.
Алексей если знаете ответ – объясните.
Трудно сформулировать: короче на дизеле можно трогаться с любой передачи кроме пятой. На литровом матизе на первой второй без газа можно ехать пробке и даже подниматься в горку. На Авео уже только на первой с трудом. На Сузуки не получится вообще. Все машины механика естественно.
Каково ваше мнение о передней подвеске – прочность. Странная фотография моторного отсека в данной рубрике похоже на продольное размещение двигателя. И пластинчатая цепь ГРМ. На Йете требуют замены на 70 т.км. а это прокладки шкивы ремни и руки – просто беда. Как же бегают Сузуки Лианы.
И последний вопрос о диске сцепления (об этом узле в целом). По звукам при быстром переключении на скорости “песня” другая. Спрашивал официалов – не знают. Похоже Сузуки Витара вообще настроена на спокойный ритм хотя с возможностями на все свои 117 л.с.. спасибо большое.
Вадим.
Алексей
|
Здравствуйте Вадим. По поводу Сузуки всё вполне прогнозируемо.
Например, насколько я знаю на Матизе ставились 2 двигателя – это 0,8 л и 1.0л. Мощность и того и другого мотора небольшая, но я это в расчёт никогда и не брал, всегда отталкивался от крутящего момента. И вот этот момент на этих моторах смещён в зону низких оборотов, поэтому и едут они чуть ли не с холостых, у дизеля это ещё более выражено (за что их и любят).
Вот если бы у Сузуки (я тут про М16А) сместить этот крутящий момент скажем на 2700-3000 об/мин (как у наших ЛАДА), то со светофоров ей не было бы равных (масса у машины маленькая, колесная база короткая), но тогда бы на высоких скоростях (за 120 км/ч), машина практически была бы “овощем”, т.е разгонялась бы очень слабо и чуть-чуть горка – скорость сразу бы гасилась (слабая тяга на высоких оборотах).
Очень много также зависит от передаточных чисел МКПП (передаточное отношение главной пары – чем оно больше, тем лучше тянет, принцип редуктора), от блока управления двигателем, катализаторы (евро 5 ), системы EGR (которая несгоревшие газы опять направляет на смесеобразование – я всё порывался эту систему убрать), а ещё есть зависимость от так называемых топливных карт (они в софте управления двигателем участвуют).
Приведу такой пример: Hyundai Getz (мотор G4EE, 97л.с) 1,4, акпп, едет так-же, как Creta (мотор G4NA,149 л.с.) 2,0 акпп, 4вд. У первого евро3, у второй евро5. Обе машины в эксплуатации сейчас.
Ну тут ещё параметров 20 можно расписать, но как-бы тема интересная, но очень уж длинная.
Передняя подвеска:
Втулки стабилизатора – с ними беда: они по плохим дорогам ходят 20 тыс. км и требуют замены (при съезде с лежачего полицейского начинают поскрипывать, “похрюкивать”). Если приловчиться, то замена на яме не сложная, только откручивать надо сразу обе резинки, чего многие не делают – отсюда все сложности. Оригинал лучше аналогов (всякие “FEBEST” и. т. д. не надо никак).
Далее долго не ходят стойки стаба (т.н. линки), вот здесь уже оригинал при замене ставить не надо. Я ставил (на 40 тыс.) “СТR” (Корея) – вполне.
Остальное у меня было без нареканий. Правда надо отметить, что родную летнюю резину продал ч/з 800 км – это тихий ужас – вкратце – она никакая для этой машины (Continental).
Далее, примерно, на 60 тыс. начали постукивать скобы суппортов в направляющих (при каждой смене колодок направляющие надо смазывать МС-1600). Они постукивают мелкой дробью на гребёнке.
Рейка не беспокоила вообще (раньше на SX-4 Classic это было повальной бедой).
Стойки, опорники, наконечники, подшипники ступиц – без вопросов.
Подвеска у машины жесткая, поэтому кажется, что скоро вот-вот что-то “квакнет”, но нет – она также шумно и будет работать до конца.
Я тут всех утомил наверное…., но вот ещё по поводу цепи ГРМ.
Шкода “Ети” 1,8 152 л.с. и Тигуан 2,0 170л.с (был во владении, правда 1 год только), этим прославились наверное на весь мир (даже в Германии эта же проблема) – вытягивалась эта цепь, извиняюсь, как резинка от трусов.
Сам не менял, но “Сузуки” вряд-ли будет здесь исключением, с одной лишь поправкой – 150-200 тыс.км она отходит (есть коллега по работе, он на “Сузуке Лиана” проехал за 200 тыс. и про замену даже и не слышал никогда, это правда), так что пока не думайте об этом.
Лучше чаще контролируйте генератор – он на этом моторе стоит низко, как раз напротив правой арки колеса ( вся грязь, жижа и вода летят на него). На SX-4 Classic его (генератор) у друга заклинило на 80 тыс., на эвакуаторе машину привезли в гараж.
Ремень генератора и насоса кондиционера, ролик – заменил на примерно 60 тыс. км, замена не сложная. Ремни как и у других марок начинают свистеть или, я бы сказал, “попискивать” после проезда хороших луж. Можно подтягивать, но эффект краткосрочный (вместе с ремнем выработка есть в натяжном ролике).
По поводу “ТОЙОТЫ” именно этой не подскажу, не сталкивался. Но могу сказать как было лично у меня – все Тойоты для российского рынка – появляется скол – через некоторое время этот скол ржавеет. Кстати на SX-4 Classic было так же.
А вот в начале 2000-х у меня была Тойота Корона 1,6 ,115 л.с. АКПП (правый руль) – там все сколы оставались как светлый металл – ни одной ржавой точки. Хорошие были времена.
Вадим
|
Алексей добрый день.
Спасибо за ответ который даёт возможность не делать ошибок и не “открывать Америк”.
Однако со штатной резиной наши ощущения разошлись, хотя я больше склонен доверять вашим . А дело в том что только поменял на Мишлен Прам3. Два сезона Конти отходила и сейчас поплыла.
Опыта в резинах мало. Но про Конти могу сказать что пришлось долго привыкать к рулению – очень лёгкий руль. В начале левая рука побаливала от напряжения. Думал что это электроусилитель. Но переставки получались выразительные. Резина цепкая и тихая. Плыла после 110-120 по прямой и больше. Но стёрлась за 25-28 т.км.
Мишлен гулкая, руль потежелел, курсовая устойчивость выросла на порядок – не плывет.
Знакомые с опытом (наверное) утверждают что надо Бриджстон. Но так и жизни не хватит. А рейтинги все же которые строятся на опросе нашего брата из-за предыдущего утверждения несколько не корректны. А достоверных испытаний публикуют на поверхности мало.
Если есть знания и опыт – буду признателен.
Алексей есть ещё один вопрос о воде в бензобаке: У официалов появился кондиционер. Спирт я испытывал – как-то не пошло. И контрольку в банке делал … А также вопрос о бензине чей и какой. 95 простой от 95-98 с присадками отличается ощутимо (для трассы).
P.S. а Тойоте заговорил в связи с маленьким открытием после изучения немецких сайтов о продаже авто. Мечта о машине без наворотов реальна. Старые но новые машины делает или продает Альпина Евро3 (машина 3-5лет с пробегом до 40 т.км и сервисной книжкой будет значительно дешевле чем здесь новая но с ненужными наворотами, для РФ).
Спасибо. Вадим.
Алексей
|
Здравствуйте Вадим.
По поводу бензина: В наших краях выбор только такой:” Роснефть”, “Башнефть”,”Лукойл” и “Татнефть”. Ездил на топливе от всех этих “брендов” – т.с. стабильного качества нет ни у одного (это только моё мнение), вместе с этим могу сказать, что ничего плохого с машиной не случилось. До 2015 г. лучшим из этого списка был 92экто и 92евро5 от “Лукойл”, сейчас это самая дорогая заправка, да и качество не по цене. Самый лучший 95 (опять же на мой взгляд – на “Татнефть”). Всё зависит от региона.
Сейчас все товарные марки бензинов выпускаются на основе т.н. “МТБЭ” – метилтрибутиловый эфир.
Когда говорят, что настоящего 95 нет, а есть 92 с присадками – это не правда. В России есть 4 завода который выпускают бензин на выходе с октановым числом 94,5. Только это всего 10% от общего объёма и распределяется он по силовым и властным госструктурам (простым смертным он не доступен, не буду комментировать откуда эта инфа).
На 98 тоже пробовал – но никакого прихода на М16А не ощутил, вполне возможно, что у вас он лучше. Вот на “прямовпрысковых” моторах – 98 чувствуется сразу (личный пример МАЗДА СХ-5, 2.5, АКПП, 4ВД).
Пробовал добавлять и спирт и ацетон. В первом случае эффекта”0″ (спирт всегда связывается с водой, а полученная смесь не связывается с бензином – но, как бы сказать, не сгорает). Во втором есть эффект увеличения тяги на низах (октановое число ацетона от 105 до 115), но я не уверен во влиянии ацетона на сальники двигателя (часть не сгоревшей смеси маслосъёмные кольца утаскивают в картер с маслом, далее ацетон попросту сушит все резиновые сальники, потом они дубеют и перестают выполнять свои функции).
Могу посоветовать присадку в любой бензин, от которой М16А начинает т.с. “дышать полной грудью” – это катализатор горения “ТОТЭК Спорт” (не реклама, сам использовал несколько бутылочек, они по 0,5л). Вкратце: чувство такое, что когда давишь акселератор, то появляется некое подобие турбоподхвата именно на низких оборотах. Однако ни на высоких, ни экономии бензина при этом нет. Все лямбды, свечи, катушки, форсунки – всё живое и никаких намеков на сбой (вот тут с “СУЗУКИ” вряд ли кто сравнится).
Вадим
|
Алексей спасибо.
Жаль что не поделились своим мнением о резине. Статистика мнений даже субъективных при большой выборке даёт правильное направление.
С бензином совпадение полное. Когда открылась заправка Газпром – бензин был настолько хорош, что почудился коммунизм… Счастье длилось полгода. Лукойл меньше халтурит. Роснефть по выходным обхожу стороной. Татнефть очень хорошее впечатление, но заправка была вынужденной вдали от постоянного маршрута.
Ваша Сузуки прошла на год больше производилась чистка инжектора. И незаменяемость топливного фильтра как то проявляется.
Алексей очень хотел бы услышать ваше мнение не по теме о Тойоте Верса.
Заранее благодарю и извиняюсь если отвлекаю. Вадим.
Алексей
|
Вадим, здравствуйте.
По поводу резины: Знаете какая штука – резина это как пища – кому-то как деликатес, а кто-то испытывает блевотные ощущения. Дело всё в том, что одна и та же резина ведёт себя по разному на разных авто и даже на машинах одинаковой модели. Влияет очень много факторов (привод, клириенс, вылет дисков, а от него соотв-но плечо обката, угол кастера, масса авто, тип дисков, их масса, состояние “амортов”, “сайлентов”, ну и т .д., собственные ощущения пятой точкой наконец). Поэтому даже не знаю как советовать…
Давайте так: пишите что хотели бы поставить на “Сузуки”, а я , если знаю (пишу только из личного опыта), напишу как будет (что хорошего, что плохого). Потому – что если перечислять, учитывая вышесказанное, это будет утомительно.
По поводу инжектора – нет не чистил, но чистил на 57 тыс, дроссельную заслонку (поверьте это надо делать). Если снять гофру, которая идёт от блока дроссельной заслонки к ДМРВ и посмотреть снаружи на саму заслонку, то она будет выглядеть практич. как новая, но вся сажа, налёт и х.з. ещё что именно с внутренней стороны. Также выглядел у меня и датчик х.х.. Чистка как раз и производилась из-за того, что обороты плавали чуть-чуть на х .х. Во время чистки извёл весь балон карбклинера, а весь этот серый” бутор” всё стекал и стекал.
Зато после чистки машина просто полетела (как только с автосалона выехал). Работа не сложная, правда есть нюансы (будет нужно расскажу).
Топливный фильтр заменить можно, только надо бак снимать и вытаскивать насос, я не стал, т.к. машину продал. А так процедура тоже нужная, насос перестаёт пищать и давление соотв. в рампе поднимается, появляется эффект “лёгкого наката” (менял на Гетце , но там проще – есть лючок в бак, хотя сама замена требует внимательности – много мелких пластиковых деталюшек, резиновые колечки, защёлки). Это я тут к тому написал, что вряд-ли что-то инновационное в “Витарке” используется. Кстати писк насоса ещё от недостаточной плотности бензина (это всё в копилку качества нашего топлива).
Как-то Вы писали про какую-то присадку, которую предлагали оффициалы (я просто не ездил на ТО вообще, поэтому не знаю ), если не жалко фантиков, то можно её залить в бензин – уверен не изменится абсолютно ничего, но удовлетворение будет присутствовать. А так на М16, кроме дроссельной и датчика хх, топливная не дает о себе знать вообще.
По Тойоте – напишите с каким мотором и КПП.
Вадим
|
Алексей добрый день.
В очередной раз я в изумление. Редко можно прочитать и услышать не категоричное мнение даже по такому всем понимаемому по ощущениям вопросу как резина для авто.
Мне не ловко перед Вами за эксплуатацию ваших знаний, да ещё “в открытой печати” так сказать. Спасибо.
К сожалению я биолог по образованию и поддержать профессиональный разговор не смогу. Мой опыт по авто в конце 90х переборка по книге “ремонт японских авто. Заметки автослесаря.” Лд20 Ниссан. После чего я понял что надо любую но только новую машину и максимально грамотно ее понимать и обслуживать. И желательно машину по крепче т.к. трудно с литературой. Вернее со временем которое надо потратить на перевод осмысление и тд.
Отсюда и вопрос о Версо . У друзей вторая уже 1.8 механика за 100 ткм и ничего. Хорошо бы Витара была такой же.
Алексей если нетрудно объясните как правильно понять следующие ощущения и если это болезнь как ее лечить: Вы тормозите, машина остановилась, педаль через мгновение просела ещё на немного. Впереди светофор вы поттормаживаете выжимаете сцепление и в этот момент машина вполне ощутимо ускоряется. Переключение скорости. Сбросили газ выжали сцепление перешли с пятой на четвертую. Вот тут заковыка у Сузуки. Если не добавить газ будет толчок, если добавить и очень плавно отпустить то все хорошо, а если на обгоне делать быстро то слышен так сказать консервный звук. И чем быстрее переключения делать тем отчётливее бряканье.
Официалы не знают. Как будто они ездят на других машинах по работе. Менять тормозные колодки когда «из-за растяжения пыльника и выдвигающейся рабочей части поршня». Как же я мучился на подержанной машине с цилиндром и рваным пыльником. Что думаете Хонда срв и мерседесе спринтер.
Алексей заранее благодарю. Т.к. Я уже не работаю страшно произносить пенсионер и это состояние ощутимо. после долгих поисков нашел работу которая позволяет жить как у машины после 200 т.км. Это аквариум. Так что если есть вопросы или будут рад помочь. но наверное это вопросы в личку к Сузуки рыбки не относятся хотя японцы и немцы доки в аквариумистики. Мы точно не хуже. Вадим.
Павел
|
Около 2-х лет катаюсь на Витаре ’16 г.в. (1.6 л, механика, п/п). Взял в средней к-ции – GL+ (без допов). Отъездил уже больше 40.000 км.
Начну с хорошего:
+ Мотора хватает для того, чтобы забираться на любые горки и подъемы. Ездил в Карпаты, проблем с тягой не было вообще. Вот бы он еще был чуть резвее…
+ Витара очень экономичная. В городе, например, расход редко поднимается выше 8,2 л, притом, что езжу динамично. Если аккуратнее давить на газ и вовремя переключать передачи, то, думаю, можно будет легко уложиться и в 7,5 л.
+ П/п и высокий клиренс – то, что нужно, для наших дорог и направлений. Где бы я ни был, отовсюду выбирался своим ходом. Чувствую себя уверенно даже на расквашенных после дождя грунтовках и в снежных сугробах.
+ По своим размерам а/м идеально подходит для города. Что нравится, с водительского места очень хороший обзор – зеркала-лопухи, узкие стойки, камера.
+ Находясь в салоне, чувствуешь себя человеком. Сиденья, конечно, не кожаные, но удобные, да и на ощупь приятные. Настроек полно – хватает за глаза (это относится и к рулю). Места, в принципе, тоже достаточно, в т.ч. и над головой.
Теперь о плохом:
- Машину сильно качает на ямах и др. неровностях (судя по всему, проблема в короткой базе). Меня, как водителя, это не беспокоит, но тем, кто сидит сзади, некомфортно, особенно при езде по совсем уж разбитым дорогам.
- Даже в средней к-ции нет подлокотника. Как я уже сказал, сидеть удобно, но с ним было бы еще лучше. Его, конечно, можно купить как доп. опцию, но это удовольствие стоит 7000 грн, что, я считаю, очень дорого (по сути, за эти же деньги можно взять целый диван).
- В багажнике толком ничего не помещается. Для перевозки чего-то более-менее габаритного нужно складывать второй ряд сидений.
- На пластике явно сэкономили – он мало того, что жесткий, так еще и скрипит. К тому же при работе стеклоподъемников прогибаются дверные карты…
Вадим
|
Алексей, добрый день.
Один из ваших советов опробовал – масло идумитцу зепро. Лёгкая вибрация кузова, которая меняется по мере окисления масла, заметно тише, чем при использовании масла Сузуки. Да и дешевле на 400 рублей. И звук натяжителя слышен секунды. Спасибо.
Теперь попробую разобраться с колодками и чисткой /инжектора/. Вадим.
ОЛьга
|
Покупая ВИТАРУ, обратите внимание, стоит ли у Вас SD карта (если в Вашей комплектации есть навигатор). Убедившись, что Вам не забыли поставить карту, проверьте, соответствует ли год выпуска ВИТАРЫ году вашей SD карты.
Внимательно проверяйте, входят ли коврики в комплектацию и пр. Покупая коврики, как правило, вы дважды оплачиваете их. Существует ещё много “маленьких хитростей” у менеджеров дилеров.
Александр
|
Друзья доброго!
Почитал, все более менее. Подбираю жене замену на Гран Витару.
Вопрос в основном, как в процессе обслуживания по сделай сам :) . Я про “замену лампочек у дилера”, и “замену свечей со снятием двигателя” – надеюсь у данной модели ничего такого нет?
Вадим
|
Александр доброго дня.
Вот уже 55 000 км – кроме масла и фильтра, ничего.
Жаль, что Алексей не пишет.
Сейчас начали проявляться загрязнение и отлажения в системе рециркуляции воздуха. А как чистить я не знаю. Алексей писал об этом.
И начали попискивать колодки. Износ небольшой, промоешь – все нормально.
Большая часть трасса. Так что очень доволен.
Единственное, что вышло из строя – это крышка омывайки на морозе. Но легко подошла крышка от рыбьего корма. Да и дворники на 4 год.
Виктор Николаевич
|
Сузуки Витару 1.6 АКПП 117л.с купил нулёвую в салоне.
В начале о недостатках:
1. В самом начале из силового отсека шёл запах горелого масла. ОД сказал, что обгорает смазка деталей, но при самостоятельной замене масла из поддона полилась какая-то грязная с хлопьями жижа (на щупе масло было светлым). После замены масла запах исчез. 2. АКПП сильно “спотыкалось” при переключении передач. ОД сказал, что коробка притирается. Долил 1.2 л жидкости спотыкаться АКПП стала меньше, но смена передач, как была, так и осталась при оборотах 3000-3500, а если немного “топануть” то и 4500 (особенно в горку). 3. На 1 500 км пробега появился рык при работе двигателя на малых оборотах. Сейчас пробег 7 000 км, рык усилился. Знатоки предположили, что это катализатор. “Чек” не загорается. Когда загорится буду выбивать и ставить пламегаситель и обманку. 4. Расход топлива на трассе 6,8 – 7 л/100 км, в городе: летом 8,4; зимой 9.7. Притом езжу не спеша (по пенсионерски). Радует только то, что бензин А-92. 5. Мощности двигателя при полной загрузке салона пассажирами даже для такой “жестянки” маловато. 6. Мультимедиа не читает “кириллицу” от слова совсем, что создает проблемы при работе телефона (не скачивает телефонную книгу). ОД развёл руками и сказал, что машина же прошла сертификацию. 7. Шумки почти нет: все звуки с улицы в салоне. 8. Не удобные кресла передних пассажиров – очень маленькие сиденья. 9. Очень жесткая подвеска. Все неровности дороги чувствуешь 5-й точкой. 10. Металл кузова очень тонкий: боишься оставить вмятину, если случайно облокотишься на него.
Из положительного:
1. Хорошие тормоза. 2. Чуткий руль (даже слишком). 3. Не плохо держит дорогу на трассе. 4. Эргономичный салон.
Не рекомендую приобретения данного автомобиля этой фирмы, если не хотите потрепать свои нервы.
Витара 2016 г.в., 117 сил, полный привод, взята у дилера, в семье уже год. До этого были и наши машины, начиная с ГАЗ-21, и Жигули, и Нивы, и корейцы, перед этим 6 лет отъездил на Гранд Витаре (хорошая машина была!).
Ездим и по городу почти каждый день и на средние расстояния (до 500 км в выходные), был вояж к морю на 4000 км с лишним. Сейчас на одометре больше 20 тыс. км.
Достоинства:
1. Расход: 10-12 по городу (Москва с пробками), 8 – подмосковные города, 6-7 – трасса.
2. Вес: машина очень легкая для своего класса, что позволяет ей самой себя вытаскивать из разных ухабов и сугробов при посадке на брюхо. Помощь водителя минимальна. Огромный плюс по сравнению с Гранд Витарой: там нужно было искать буксир в такой ситуации (проверял на одном и том же сугробе).
3. Размер салона и багажника: снаружи машина кажется маленькой, но внутри мало чем уступает по объему той же Гранд Витаре.
4. Тормоза: хватают сразу и крепко. Весьма полезно при экстренном торможении, но нужно привыкнуть.
5. Чуткость руля: вполне адекватные реакции на повороты.
6. Миниатюрность для ГИБДД: во время рейдов по безопасности движения привлекает гораздо меньше пристального внимания сотрудников, чем более крупные “собратья”.
7. Уникальные возможности по парковке в Москве: несколько раз парковался в промежутках между машинами, куда мог бы пролезть разве что какой-нибудь “смарт”.
Остальные достоинства описаны другими комментаторами.
Из недостатков выделю 2, но мощных:
1. Геометрическая несогласованность ниши для ног, сиденья водителя и руля: при длительных поездках тупо сводит правую ногу и левую руку вследствие их вынужденно неправильной позиции. Вследствие чего реакция ноги ухудшается и можно попасть в аварию. Тут либо ниша должна быть глубже и руль ближе к телу, либо вылет руля дальше и подъем сидения должен быть под большим углом. Все проблемы из за того, что бедро не лежит на сиденье, а “полувисит”, опираясь на пятку (у меня рост 185 см). А рука не достает локтем до какой-нибудь опоры (подлокотник или собственное бедро) и тоже висит. У других машин такого “косяка” не встречал. Обидно, что инженеры “Сузуки” много полезного вложили в конструкцию машины, а дизайнеры салона так изгадили впечатление от машины.
2. Слабая задняя подвеска: для двоих подвеска хороша, но когда путешествовали вчетвером, приходилось останавливаться перед малейшими неровностями и все равно было слышно, что подвеска пробивается. Если бы машина была бы хотя бы на пару сантиметров повыше, проблема была бы меньше, да и садиться в нее было бы удобнее. Плюс клиренс был бы более “проходимым”.
Сегодня пол-года, как владею Suzuki Vitara S, 140 л.с., 6АКПП, передний привод.
Каждый день по Москве.
Авто не такое простое, как кажется с виду, его главная изюминка – прекрасные ходовые (по городу, в поле не ездил) качества.
Проблем пока никаких, все работает, не скрипит, не бренчит, тех.жидкости в норме, даже пыли в салоне почему-то меньше, чем обычно. Уверен, Suzuki марку надежности держит и здесь.
Докупил подлокотник, резиновые коврики и шильдик S на корму.
Машина очень резвая, разгон на раз (Турбо), остро рулится, коробка сначала немного дергала (сейчас нормально, вкатилась), тормоза легкие и мгновенные. Вообщем, авто провоцирует на подвиги, нужно держать себя в руках.
По трассе 130 км в час при 2 700 оборотов – расход 5,5, по городу и пробкам – 8,5.
Дорогу держит хорошо.
Салон без пафоса и излишеств, но практичный и приятный. Передняя панель не беспокоит, только на острых углах на скорости иногда пластик да брякнет. Дороги в целом хорошие, поэтому про плохую шумку не скажу, не замечаю. Подвеска как специально сделана под активную шуструю езду.
Обзор великолепный, стойки тонкие, стекла большие, задняя камера, пер/задн. парктроники без нареканий.
Багажник обычный.
Двери легкие, нужно немного прихлопывать.
Музыка приличная, телефон к дисплею подходит не каждый, вообщем с его подключением гемор – это самая большая проблема. А так мультимедиа простая, рабочая, прием звонков, sms, голосовые команды, USB – без проблем, управление кнопками на руле.
Вообщем, я очень доволен, авто доставляет удовольствие. Если Вы активный человек среднего класса, быстро думаете, быстро ходите, быстро безаварийно ездите, Вам важнее внутреннее содержание, чем форма и понты – это Ваша машина!
2 года, 40 000 км. Механика. Передний привод.
Расход из Крыма получался 4,7 ~ 4,8 литров на 100 км — 3 человека, 90 ~ 100 км/час. В среднем 5 ~ 6 при скорости и кондее.
Печка очень теплая. Можно зимой обходиться без кондея когда запотевают окна.
Масло 0w20 меняю сам через 7,5 тыс.км – т.к. почти всегда трасса и скорость. Однако на холодную стал слышен четкий звук похожий на гидрокомпенсаторы но у М16 а их нет — значит натяжитель пластинчатой цепи звучит. Слушал у другой с тем же пробегом похоже тоже. Кто обращал на это внимание – откликнетесь.
А так, после длительного анализа, лучше (в этом диапазоне) машин в продаже нет.
Вадим, да – это гидронатяжитель цепи, но звучать он должен у вас при прогреве в интервале от 40 сек. до 1 мин., далее тишина вплоть до окончания поездки.
На что обратить внимание: масляный фильтр (используйте VIK-C933), масло только 0-20 и лучше “Идемитсу Зепро” (далее “Петро-Канада Суприм Синтетик” или просто “Идемитсу F-S-ECO”). Масло 5-30 использовать можно, но машина будет т.с. “тупее”.
Этот звук прогрессировать не будет, не переживайте, М-16 – мотор старой конструкции, много чего прощает.
Алексей, спасибо за ответ.
С вами полностью согласен по поводу масла 5w30 пробовал. Все верно. Есть ощущение что масло надо менять через 5т.км, но цена… Скоро замена – попробую масло которое вы советуете.
Если будет возможность – выскажете свое мнение на странный в некотором роде вопрос: сколько можно добавить тыс.км. к регламенту по замене тормозной жидкости, свечей, антифриза ?
Объяснение этой странности простое: каждый раз когда в машину залезают “шаловливые ручки” – машина становится хуже, а также большие сомнения о качестве жидкостей и свечей. Поэтому и хочется по-дольше не трогать заводские комплектующие, а уж дальше самому.
Заранее спасибо. Вадим.
Вадим, здравствуйте.
Масло – да через 5 тыс. км (я даже моточасы не считал). Мотор хорошо крутится до отсечки и спустя эти 5,0~5,5 тыс.км. в картере практически кислота (срабатывается щелочное число, точнее окисляется нашим бензином).
По поводу тормозной жидкости: если она не потемнела в бачке – особо не заморачивался, хотя её меняют не от старости, а от того, что она гигроскопична и накапливает влагу. Далее эта влага кипит (при интенсивном торможении), образуются пузырьки воздуха – и пожалуйста – слабое торможение.
Свечи менял раз в 15 тыс., но я использовал недорогие (NGK LFR-5A-11,либо DENSO K 16 HPRU-11). Замена простая, и денег не жалко.
Антифриз менял на 60 тыс., но только лишь из-за того, что к этому времени заводской (зелёный G-11) потерял свою теплоемкость (печка зимой слабее греет), ну и опять же антикавитационные присадки срабатываются.
Поменяйте обязательно масло в заднем дифференциале (если у Вас 4WD) и в переднем угловом редукторе – это доп. нагрузка на автомат. Менять не бойтесь, машина к этому хорошо приспособлена, даже уплотнительные колечки на сливных и заливных пробках многоразовые (что сейчас большая редкость даже у японок).
P.S. Вадим, извините увлёкся, не посмотрел, что у Вас механика и передний привод, а я тут про 4WD.
Алексей, спасибо за дельные советы.
Про антифриз и кавитацию даже не знал.
Если не затруднительно – дайте свое мнение о бельгийской Тойоте Хайайс Альпина Интернешнл (бензин с Ю4 Тойота). В первую очередь о лакокрасочном покрытии (о двигателе в целом нашел, может есть что у вас про него).
Вадим.
Наверное некорректно на теме Сузуки такие вопросы, извиняюсь. Не хочу выглядить назойливым, но по Сузуки есть ещё ряд вопросов на которые не сумел найти ответ.
Алексей если знаете ответ – объясните.
Трудно сформулировать: короче на дизеле можно трогаться с любой передачи кроме пятой. На литровом матизе на первой второй без газа можно ехать пробке и даже подниматься в горку. На Авео уже только на первой с трудом. На Сузуки не получится вообще. Все машины механика естественно.
Каково ваше мнение о передней подвеске – прочность. Странная фотография моторного отсека в данной рубрике похоже на продольное размещение двигателя. И пластинчатая цепь ГРМ. На Йете требуют замены на 70 т.км. а это прокладки шкивы ремни и руки – просто беда. Как же бегают Сузуки Лианы.
И последний вопрос о диске сцепления (об этом узле в целом). По звукам при быстром переключении на скорости “песня” другая. Спрашивал официалов – не знают. Похоже Сузуки Витара вообще настроена на спокойный ритм хотя с возможностями на все свои 117 л.с.. спасибо большое.
Вадим.
Здравствуйте Вадим. По поводу Сузуки всё вполне прогнозируемо.
Например, насколько я знаю на Матизе ставились 2 двигателя – это 0,8 л и 1.0л. Мощность и того и другого мотора небольшая, но я это в расчёт никогда и не брал, всегда отталкивался от крутящего момента. И вот этот момент на этих моторах смещён в зону низких оборотов, поэтому и едут они чуть ли не с холостых, у дизеля это ещё более выражено (за что их и любят).
Вот если бы у Сузуки (я тут про М16А) сместить этот крутящий момент скажем на 2700-3000 об/мин (как у наших ЛАДА), то со светофоров ей не было бы равных (масса у машины маленькая, колесная база короткая), но тогда бы на высоких скоростях (за 120 км/ч), машина практически была бы “овощем”, т.е разгонялась бы очень слабо и чуть-чуть горка – скорость сразу бы гасилась (слабая тяга на высоких оборотах).
Очень много также зависит от передаточных чисел МКПП (передаточное отношение главной пары – чем оно больше, тем лучше тянет, принцип редуктора), от блока управления двигателем, катализаторы (евро 5 ), системы EGR (которая несгоревшие газы опять направляет на смесеобразование – я всё порывался эту систему убрать), а ещё есть зависимость от так называемых топливных карт (они в софте управления двигателем участвуют).
Приведу такой пример: Hyundai Getz (мотор G4EE, 97л.с) 1,4, акпп, едет так-же, как Creta (мотор G4NA,149 л.с.) 2,0 акпп, 4вд. У первого евро3, у второй евро5. Обе машины в эксплуатации сейчас.
Ну тут ещё параметров 20 можно расписать, но как-бы тема интересная, но очень уж длинная.
Передняя подвеска:
Втулки стабилизатора – с ними беда: они по плохим дорогам ходят 20 тыс. км и требуют замены (при съезде с лежачего полицейского начинают поскрипывать, “похрюкивать”). Если приловчиться, то замена на яме не сложная, только откручивать надо сразу обе резинки, чего многие не делают – отсюда все сложности. Оригинал лучше аналогов (всякие “FEBEST” и. т. д. не надо никак).
Далее долго не ходят стойки стаба (т.н. линки), вот здесь уже оригинал при замене ставить не надо. Я ставил (на 40 тыс.) “СТR” (Корея) – вполне.
Остальное у меня было без нареканий. Правда надо отметить, что родную летнюю резину продал ч/з 800 км – это тихий ужас – вкратце – она никакая для этой машины (Continental).
Далее, примерно, на 60 тыс. начали постукивать скобы суппортов в направляющих (при каждой смене колодок направляющие надо смазывать МС-1600). Они постукивают мелкой дробью на гребёнке.
Рейка не беспокоила вообще (раньше на SX-4 Classic это было повальной бедой).
Стойки, опорники, наконечники, подшипники ступиц – без вопросов.
Подвеска у машины жесткая, поэтому кажется, что скоро вот-вот что-то “квакнет”, но нет – она также шумно и будет работать до конца.
Я тут всех утомил наверное…., но вот ещё по поводу цепи ГРМ.
Шкода “Ети” 1,8 152 л.с. и Тигуан 2,0 170л.с (был во владении, правда 1 год только), этим прославились наверное на весь мир (даже в Германии эта же проблема) – вытягивалась эта цепь, извиняюсь, как резинка от трусов.
Сам не менял, но “Сузуки” вряд-ли будет здесь исключением, с одной лишь поправкой – 150-200 тыс.км она отходит (есть коллега по работе, он на “Сузуке Лиана” проехал за 200 тыс. и про замену даже и не слышал никогда, это правда), так что пока не думайте об этом.
Лучше чаще контролируйте генератор – он на этом моторе стоит низко, как раз напротив правой арки колеса ( вся грязь, жижа и вода летят на него). На SX-4 Classic его (генератор) у друга заклинило на 80 тыс., на эвакуаторе машину привезли в гараж.
Ремень генератора и насоса кондиционера, ролик – заменил на примерно 60 тыс. км, замена не сложная. Ремни как и у других марок начинают свистеть или, я бы сказал, “попискивать” после проезда хороших луж. Можно подтягивать, но эффект краткосрочный (вместе с ремнем выработка есть в натяжном ролике).
Алексей добрый день.
Спасибо за ответ который даёт возможность не делать ошибок и не “открывать Америк”.
Однако со штатной резиной наши ощущения разошлись, хотя я больше склонен доверять вашим . А дело в том что только поменял на Мишлен Прам3. Два сезона Конти отходила и сейчас поплыла.
Опыта в резинах мало. Но про Конти могу сказать что пришлось долго привыкать к рулению – очень лёгкий руль. В начале левая рука побаливала от напряжения. Думал что это электроусилитель. Но переставки получались выразительные. Резина цепкая и тихая. Плыла после 110-120 по прямой и больше. Но стёрлась за 25-28 т.км.
Мишлен гулкая, руль потежелел, курсовая устойчивость выросла на порядок – не плывет.
Знакомые с опытом (наверное) утверждают что надо Бриджстон. Но так и жизни не хватит. А рейтинги все же которые строятся на опросе нашего брата из-за предыдущего утверждения несколько не корректны. А достоверных испытаний публикуют на поверхности мало.
Если есть знания и опыт – буду признателен.
Алексей есть ещё один вопрос о воде в бензобаке: У официалов появился кондиционер. Спирт я испытывал – как-то не пошло. И контрольку в банке делал … А также вопрос о бензине чей и какой. 95 простой от 95-98 с присадками отличается ощутимо (для трассы).
P.S. а Тойоте заговорил в связи с маленьким открытием после изучения немецких сайтов о продаже авто. Мечта о машине без наворотов реальна. Старые но новые машины делает или продает Альпина Евро3 (машина 3-5лет с пробегом до 40 т.км и сервисной книжкой будет значительно дешевле чем здесь новая но с ненужными наворотами, для РФ).
Спасибо. Вадим.
Здравствуйте Вадим.
По поводу бензина: В наших краях выбор только такой:” Роснефть”, “Башнефть”,”Лукойл” и “Татнефть”. Ездил на топливе от всех этих “брендов” – т.с. стабильного качества нет ни у одного (это только моё мнение), вместе с этим могу сказать, что ничего плохого с машиной не случилось. До 2015 г. лучшим из этого списка был 92экто и 92евро5 от “Лукойл”, сейчас это самая дорогая заправка, да и качество не по цене. Самый лучший 95 (опять же на мой взгляд – на “Татнефть”). Всё зависит от региона.
Сейчас все товарные марки бензинов выпускаются на основе т.н. “МТБЭ” – метилтрибутиловый эфир.
Когда говорят, что настоящего 95 нет, а есть 92 с присадками – это не правда. В России есть 4 завода который выпускают бензин на выходе с октановым числом 94,5. Только это всего 10% от общего объёма и распределяется он по силовым и властным госструктурам (простым смертным он не доступен, не буду комментировать откуда эта инфа).
На 98 тоже пробовал – но никакого прихода на М16А не ощутил, вполне возможно, что у вас он лучше. Вот на “прямовпрысковых” моторах – 98 чувствуется сразу (личный пример МАЗДА СХ-5, 2.5, АКПП, 4ВД).
Пробовал добавлять и спирт и ацетон. В первом случае эффекта”0″ (спирт всегда связывается с водой, а полученная смесь не связывается с бензином – но, как бы сказать, не сгорает). Во втором есть эффект увеличения тяги на низах (октановое число ацетона от 105 до 115), но я не уверен во влиянии ацетона на сальники двигателя (часть не сгоревшей смеси маслосъёмные кольца утаскивают в картер с маслом, далее ацетон попросту сушит все резиновые сальники, потом они дубеют и перестают выполнять свои функции).
Могу посоветовать присадку в любой бензин, от которой М16А начинает т.с. “дышать полной грудью” – это катализатор горения “ТОТЭК Спорт” (не реклама, сам использовал несколько бутылочек, они по 0,5л). Вкратце: чувство такое, что когда давишь акселератор, то появляется некое подобие турбоподхвата именно на низких оборотах. Однако ни на высоких, ни экономии бензина при этом нет. Все лямбды, свечи, катушки, форсунки – всё живое и никаких намеков на сбой (вот тут с “СУЗУКИ” вряд ли кто сравнится).
Алексей спасибо.
Жаль что не поделились своим мнением о резине. Статистика мнений даже субъективных при большой выборке даёт правильное направление.
С бензином совпадение полное. Когда открылась заправка Газпром – бензин был настолько хорош, что почудился коммунизм… Счастье длилось полгода. Лукойл меньше халтурит. Роснефть по выходным обхожу стороной. Татнефть очень хорошее впечатление, но заправка была вынужденной вдали от постоянного маршрута.
Ваша Сузуки прошла на год больше производилась чистка инжектора. И незаменяемость топливного фильтра как то проявляется.
Алексей очень хотел бы услышать ваше мнение не по теме о Тойоте Верса.
Заранее благодарю и извиняюсь если отвлекаю. Вадим.
Вадим, здравствуйте.
По поводу резины: Знаете какая штука – резина это как пища – кому-то как деликатес, а кто-то испытывает блевотные ощущения. Дело всё в том, что одна и та же резина ведёт себя по разному на разных авто и даже на машинах одинаковой модели. Влияет очень много факторов (привод, клириенс, вылет дисков, а от него соотв-но плечо обката, угол кастера, масса авто, тип дисков, их масса, состояние “амортов”, “сайлентов”, ну и т .д., собственные ощущения пятой точкой наконец). Поэтому даже не знаю как советовать…
Давайте так: пишите что хотели бы поставить на “Сузуки”, а я , если знаю (пишу только из личного опыта), напишу как будет (что хорошего, что плохого). Потому – что если перечислять, учитывая вышесказанное, это будет утомительно.
По поводу инжектора – нет не чистил, но чистил на 57 тыс, дроссельную заслонку (поверьте это надо делать). Если снять гофру, которая идёт от блока дроссельной заслонки к ДМРВ и посмотреть снаружи на саму заслонку, то она будет выглядеть практич. как новая, но вся сажа, налёт и х.з. ещё что именно с внутренней стороны. Также выглядел у меня и датчик х.х.. Чистка как раз и производилась из-за того, что обороты плавали чуть-чуть на х .х. Во время чистки извёл весь балон карбклинера, а весь этот серый” бутор” всё стекал и стекал.
Зато после чистки машина просто полетела (как только с автосалона выехал). Работа не сложная, правда есть нюансы (будет нужно расскажу).
Топливный фильтр заменить можно, только надо бак снимать и вытаскивать насос, я не стал, т.к. машину продал. А так процедура тоже нужная, насос перестаёт пищать и давление соотв. в рампе поднимается, появляется эффект “лёгкого наката” (менял на Гетце , но там проще – есть лючок в бак, хотя сама замена требует внимательности – много мелких пластиковых деталюшек, резиновые колечки, защёлки). Это я тут к тому написал, что вряд-ли что-то инновационное в “Витарке” используется. Кстати писк насоса ещё от недостаточной плотности бензина (это всё в копилку качества нашего топлива).
Как-то Вы писали про какую-то присадку, которую предлагали оффициалы (я просто не ездил на ТО вообще, поэтому не знаю ), если не жалко фантиков, то можно её залить в бензин – уверен не изменится абсолютно ничего, но удовлетворение будет присутствовать. А так на М16, кроме дроссельной и датчика хх, топливная не дает о себе знать вообще.
По Тойоте – напишите с каким мотором и КПП.
Алексей добрый день.
В очередной раз я в изумление. Редко можно прочитать и услышать не категоричное мнение даже по такому всем понимаемому по ощущениям вопросу как резина для авто.
Мне не ловко перед Вами за эксплуатацию ваших знаний, да ещё “в открытой печати” так сказать. Спасибо.
К сожалению я биолог по образованию и поддержать профессиональный разговор не смогу. Мой опыт по авто в конце 90х переборка по книге “ремонт японских авто. Заметки автослесаря.” Лд20 Ниссан. После чего я понял что надо любую но только новую машину и максимально грамотно ее понимать и обслуживать. И желательно машину по крепче т.к. трудно с литературой. Вернее со временем которое надо потратить на перевод осмысление и тд.
Отсюда и вопрос о Версо . У друзей вторая уже 1.8 механика за 100 ткм и ничего. Хорошо бы Витара была такой же.
Алексей если нетрудно объясните как правильно понять следующие ощущения и если это болезнь как ее лечить: Вы тормозите, машина остановилась, педаль через мгновение просела ещё на немного. Впереди светофор вы поттормаживаете выжимаете сцепление и в этот момент машина вполне ощутимо ускоряется. Переключение скорости. Сбросили газ выжали сцепление перешли с пятой на четвертую. Вот тут заковыка у Сузуки. Если не добавить газ будет толчок, если добавить и очень плавно отпустить то все хорошо, а если на обгоне делать быстро то слышен так сказать консервный звук. И чем быстрее переключения делать тем отчётливее бряканье.
Официалы не знают. Как будто они ездят на других машинах по работе. Менять тормозные колодки когда «из-за растяжения пыльника и выдвигающейся рабочей части поршня». Как же я мучился на подержанной машине с цилиндром и рваным пыльником. Что думаете Хонда срв и мерседесе спринтер.
Алексей заранее благодарю. Т.к. Я уже не работаю страшно произносить пенсионер и это состояние ощутимо. после долгих поисков нашел работу которая позволяет жить как у машины после 200 т.км. Это аквариум. Так что если есть вопросы или будут рад помочь. но наверное это вопросы в личку к Сузуки рыбки не относятся хотя японцы и немцы доки в аквариумистики. Мы точно не хуже. Вадим.
Около 2-х лет катаюсь на Витаре ’16 г.в. (1.6 л, механика, п/п). Взял в средней к-ции – GL+ (без допов). Отъездил уже больше 40.000 км.
Начну с хорошего:
+ Мотора хватает для того, чтобы забираться на любые горки и подъемы. Ездил в Карпаты, проблем с тягой не было вообще. Вот бы он еще был чуть резвее…
+ Витара очень экономичная. В городе, например, расход редко поднимается выше 8,2 л, притом, что езжу динамично. Если аккуратнее давить на газ и вовремя переключать передачи, то, думаю, можно будет легко уложиться и в 7,5 л.
+ П/п и высокий клиренс – то, что нужно, для наших дорог и направлений. Где бы я ни был, отовсюду выбирался своим ходом. Чувствую себя уверенно даже на расквашенных после дождя грунтовках и в снежных сугробах.
+ По своим размерам а/м идеально подходит для города. Что нравится, с водительского места очень хороший обзор – зеркала-лопухи, узкие стойки, камера.
+ Находясь в салоне, чувствуешь себя человеком. Сиденья, конечно, не кожаные, но удобные, да и на ощупь приятные. Настроек полно – хватает за глаза (это относится и к рулю). Места, в принципе, тоже достаточно, в т.ч. и над головой.
Теперь о плохом:
- Машину сильно качает на ямах и др. неровностях (судя по всему, проблема в короткой базе). Меня, как водителя, это не беспокоит, но тем, кто сидит сзади, некомфортно, особенно при езде по совсем уж разбитым дорогам.
- Даже в средней к-ции нет подлокотника. Как я уже сказал, сидеть удобно, но с ним было бы еще лучше. Его, конечно, можно купить как доп. опцию, но это удовольствие стоит 7000 грн, что, я считаю, очень дорого (по сути, за эти же деньги можно взять целый диван).
- В багажнике толком ничего не помещается. Для перевозки чего-то более-менее габаритного нужно складывать второй ряд сидений.
- На пластике явно сэкономили – он мало того, что жесткий, так еще и скрипит. К тому же при работе стеклоподъемников прогибаются дверные карты…
Алексей, добрый день.
Один из ваших советов опробовал – масло идумитцу зепро. Лёгкая вибрация кузова, которая меняется по мере окисления масла, заметно тише, чем при использовании масла Сузуки. Да и дешевле на 400 рублей. И звук натяжителя слышен секунды. Спасибо.
Теперь попробую разобраться с колодками и чисткой /инжектора/. Вадим.
Покупая ВИТАРУ, обратите внимание, стоит ли у Вас SD карта (если в Вашей комплектации есть навигатор). Убедившись, что Вам не забыли поставить карту, проверьте, соответствует ли год выпуска ВИТАРЫ году вашей SD карты.
Внимательно проверяйте, входят ли коврики в комплектацию и пр. Покупая коврики, как правило, вы дважды оплачиваете их. Существует ещё много “маленьких хитростей” у менеджеров дилеров.
Друзья доброго!
Почитал, все более менее. Подбираю жене замену на Гран Витару.
Вопрос в основном, как в процессе обслуживания по сделай сам :) . Я про “замену лампочек у дилера”, и “замену свечей со снятием двигателя” – надеюсь у данной модели ничего такого нет?
Александр доброго дня.
Вот уже 55 000 км – кроме масла и фильтра, ничего.
Жаль, что Алексей не пишет.
Сейчас начали проявляться загрязнение и отлажения в системе рециркуляции воздуха. А как чистить я не знаю. Алексей писал об этом.
И начали попискивать колодки. Износ небольшой, промоешь – все нормально.
Большая часть трасса. Так что очень доволен.
Единственное, что вышло из строя – это крышка омывайки на морозе. Но легко подошла крышка от рыбьего корма. Да и дворники на 4 год.
Сузуки Витару 1.6 АКПП 117л.с купил нулёвую в салоне.
В начале о недостатках:
1. В самом начале из силового отсека шёл запах горелого масла. ОД сказал, что обгорает смазка деталей, но при самостоятельной замене масла из поддона полилась какая-то грязная с хлопьями жижа (на щупе масло было светлым). После замены масла запах исчез.
2. АКПП сильно “спотыкалось” при переключении передач. ОД сказал, что коробка притирается. Долил 1.2 л жидкости спотыкаться АКПП стала меньше, но смена передач, как была, так и осталась при оборотах 3000-3500, а если немного “топануть” то и 4500 (особенно в горку).
3. На 1 500 км пробега появился рык при работе двигателя на малых оборотах. Сейчас пробег 7 000 км, рык усилился. Знатоки предположили, что это катализатор. “Чек” не загорается. Когда загорится буду выбивать и ставить пламегаситель и обманку.
4. Расход топлива на трассе 6,8 – 7 л/100 км, в городе: летом 8,4; зимой 9.7. Притом езжу не спеша (по пенсионерски). Радует только то, что бензин А-92.
5. Мощности двигателя при полной загрузке салона пассажирами даже для такой “жестянки” маловато.
6. Мультимедиа не читает “кириллицу” от слова совсем, что создает проблемы при работе телефона (не скачивает телефонную книгу). ОД развёл руками и сказал, что машина же прошла сертификацию.
7. Шумки почти нет: все звуки с улицы в салоне.
8. Не удобные кресла передних пассажиров – очень маленькие сиденья.
9. Очень жесткая подвеска. Все неровности дороги чувствуешь 5-й точкой.
10. Металл кузова очень тонкий: боишься оставить вмятину, если случайно облокотишься на него.
Из положительного:
1. Хорошие тормоза.
2. Чуткий руль (даже слишком).
3. Не плохо держит дорогу на трассе.
4. Эргономичный салон.
Не рекомендую приобретения данного автомобиля этой фирмы, если не хотите потрепать свои нервы.